Эль-Калафате с высоты

Городок Эль-Калафате маленький, но за год в нем бывает до 800 тысяч туристов. И чего им здесь надо? А манят их потрясающие ледники, которые, как по заказу, расположились рядом. К самому интересному и доступному леднику Перито- Морено мы и направились прямо из а/п. Дорога идет вдоль оз. Лаго Арджентина — самого большого в Аргентине, чем ближе к леднику, тем дорога извилистее, а виды все красивее, нам повезло — к прекрасной погоде прибавилось цветение красных цветочков лос нотрос. Заросли высоких кустов, облепленных алыми соцветиями очень оживляют суровые пейзажи и поднимают настроение — кажется, будто попал на Первомай.

Ледники — это главное достояние Патагонии

атерянном краю. Первый мирадор и сразу восторг — вдалеке видна многокилометровая стена сахарно-белого льда с оттенком синевы, застывшая на берегу озера с молочной водой. Этот цвет называется «лече-де глосиар — молоко ледника»: талая вода с ледника насыщена множеством минералов, именно она придает озеру мутно-белый цвет. Ледник огромен и величественен, но ощутить его истинные размеры на расстоянии невозможно, здесь не действует поговорка «Большое видится издалека».

Нас сопровождал хитрющий гид-украинец Тарас, неведомым ветром занесенный сюда, похоже, его семья — единственные русские в этом затерянном краю. Первый мирадор и сразу восторг — вдалеке видна многокилометровая стена сахарно-белого льда с оттенком синевы, застывшая на берегу озера с молочной водой. Этот цвет называется «лече-де глосиар — молоко ледника»: талая вода с ледника насыщена множеством минералов, именно она придает озеру мутно-белый цвет. Ледник огромен и величественен, но ощутить его истинные размеры на расстоянии невозможно, здесь не действует поговорка «Большое видится издалека».

Огромный ледник существует тысячи лет, длина ледяной реки более 60 км

Необычные облака — чем не летающие тарелки?!?

Чем ближе к леднику, тем холоднее

Ягодки калафате

Тысячелетние ледяные горы высотой 60 метров

Через пяток км можно полюбоваться потрясающим творением природы с близкого расстояния, спускаясь к озеру и леднику по решетчатым лесенкам. Восхищение и удивление — два чувства, которые переполняют душу. Гигантская ледяная стена, высотой более 60 м, от которой ощутимо веет холодом, потянулась на 5 км, охватить ее одним взглядом невозможно. Ледниковый период давно закончился, а колоссальная река изо льда тысячи последних лет все продолжает медленно сползать со склонов Анд в озеро, ее длина поражает — 60 км!

Колотый лед внизу -это осколки ледника, которые регулярно с грохотом рушатся вниз

Синева не фотошопная, а натуральная

Фронт ледниковой стены подошел к береговому утесу уже совсем близко, скоро он упрется в него и перегородит озеро на две части, после чего верхняя часть озера начнет переполняться водой, ее напор промоет в толще ледника гигантский тоннель, и образует огромную ледяную арку. А вскоре ледяной мост со страшным грохотом обрушивается вниз, посмотреть на это чудо природы, которое бывает раз в два года, приезжают тысячи туристов. В последний раз арка рухнула в 4 утра, а доступ в парк открывает в 6-00, вот была обида… Вся фронтальная стена ледника изрезана глубокими трещинами, в глубине которых лед ощутимо синий. Очень часто раздается громкий треск — лед постоянно лопается, и огромные куски с высоты летят в воду, усыпанную обломками льда. Некоторые «льдинки» так велики, что напоминают айсберги.

Фронт ледниковой стены подошел к береговому утесу уже совсем близко, скоро он упрется в него и перегородит озеро на две части, после чего верхняя часть озера начнет переполняться водой, ее напор промоет в толще ледника гигантский тоннель, и образует огромную ледяную арку. А вскоре ледяной мост со страшным грохотом обрушивается вниз, посмотреть на это чудо природы, которое бывает раз в два года, приезжают тысячи туристов. В последний раз арка рухнула в 4 утра, а доступ в парк открывает в 6-00, вот была обида… Вся фронтальная стена ледника изрезана глубокими трещинами, в глубине которых лед ощутимо синий. Очень часто раздается громкий треск — лед постоянно лопается, и огромные куски с высоты летят в воду, усыпанную обломками льда. Некоторые «льдинки» так велики, что напоминают айсберги.

Через пяток км можно полюбоваться потрясающим творением природы с близкого расстояния, спускаясь к озеру и леднику по решетчатым лесенкам. Восхищение и удивление — два чувства, которые переполняют душу. Гигантская ледяная стена, высотой более 60 м, от которой ощутимо веет холодом, потянулась на 5 км, охватить ее одним взглядом невозможно. Ледниковый период давно закончился, а колоссальная река изо льда тысячи последних лет все продолжает медленно сползать со склонов Анд в озеро, ее длина поражает — 110 км!

Если вдали от ледника солнечно и тепло, то рядом с ним дует холодный ветер и без куртки ходить невозможно — дубняк от соседства с миллионами тонн льда такой, будто залез в холодильник. Жаль у нас не предусмотрена пешая прогулка по поверхности ледника — потрясающий экспириенс, такие туры бывают, но не всегда. Вместо этого надо ехать на ранчо El Gapon, а не очень то и хотелось, но программа есть программа.

Главное достояние местных фермеров — это овцы

Места эти суровые — зимой мороз и холод, летом — шквальный ветер и прохлада, желающих жить и работать здесь испокон веков было немного, вот правительство в конце 19 века и озаботилось: народу мало, неровен час заклятые друзья — чилийцы приберут бесхозную территорию к рукам. Кинули клич среди своих — каждому переселенцу по 20 000га земли + 200 овец + 2 коровы, только живи на этой земле. Среди аргентинцев дураков не нашлось, а вот некоторые европейцы купились на халяву, и рванули в чужие края. С коровами и овцами их обманули, но землю отрезали, именно на такое старое ранчо мы и отправились, сначала взглянуть, как овец пасут и стригут налысо, а затем на вкус их попробовать. Тысячную отару пасут 1-2 пастуха и десяток собак. Ох, и умора смотреть, как глупые овцы шарахаются от лая, но кусать овцу собаке нельзя, иначе пристрелят. В заключение нам подали восхитительное барбекю из ягнятины, бычков и курицы — сколько сможешь, столько и ешь, под аргентинское винцо отлично пошло.

Все знают знаменитые аргентинские стейки, но главная местная фишка — это баранина, приготовленная на открытом огне

К вечеру поднялся ветер, причем такой силы, что он завывал в окнах и пытался выломать рамы. На следующее утро ожидался круиз-гурме к дальним ледникам в сопровождении личного повара-кудесника, но из-за ветродуя его отменили и пересадили нас на мощный и устойчивый катамаран. Сильно мы разозлились, думали, обманывают нас, но только утром поняли, что это такое патагонский ветер — идти против него почти невозможно, кажется, что можно на лечь на его напор, и не упадешь на землю. По озеру пошли нешуточные волны, как в штормовом море. Наш гид в Буэносе говорил, что Калафате тот город, в котором он хотел бы жить, но, похоже, он спутал профсоюзную путевку с эмиграцией)))

На таких катамаранах туристов катают по Лаго Арджентина

Всех туристов везут в Puerto Bandera — там у причала ожидают суда, ветер буквально ревет от ярости в решетках, огораживающих пирс, их поставили, чтобы пасахеросов не сдувало в воду. Я хотел пофотать пейзажи с открытой палубы огромного катамарана на 250 челов, но меня прогнали в салон. Едва выйдя из гавани, тяжелое и устойчивое судно легко запрыгало на волнах, будто шарик для пинг-понга. То нос, то корма заваливались вниз, 6-метровые волны заливали окна нашего салона, расположенного высоко над водой, только тут я понял, почему на палубе нельзя оставаться. Корабль колбасило не по-дец-цки, у меня ощущения были самые восторженные — не каждому дано попасть в шторм на озере, а наш народ испуганно притих… с чего бы это? Судно направлялось к леднику Упсала, как только мы прошли открытое пространство и вошли в канал, ведущий к леднику, сильная качка почти прекратилась. При выезде из отеля был сильный ветер, но сияло солнце. В 50 км от города у ледников все не так — тяжелые серые тучи чиркают низкие вершины, туман укутал окрестности, влажность, капли летят с неба — ледники буквально притягивают к себе дождь и непогоду.

Цены здесь совсем негуманные — стоимость однодневного тура составляет 150-170 баксов, из них порядка 20 баксов — это плата за посещение заповедника: с туристами тут не церемонятся. Начали появляться первые большие льдины-айсберги, каждый ледник регулярно отправляет их в последнее плавание. Чем ближе к стене ледника, тем айсберги больше, некоторые уже больше нашего катамарана. Но удивляют не столько размеры гигантских ледяных глыб, а цвет — многие из них имеют неподдельный синий оттенок. Разгадка цвета проста — чем старше лед, тем глубже он залегает, и тем большему давлению подвергается. Под давлением пузырьки воздуха исчезают из толщи льда, он становиться плотнее и максимально отражает свет именно в синей части спектра. Жаль, не было солнца, в его лучах ледяная синева смотрелась бы еще красивее.

Огромный катамаран кажется крошечным на фоне ледяных айсбергов

Через некоторое время, отогревшись в салоне и изрядно заправившись вискарем, подошли ко второму леднику Спегаззини. Похолодало — резкий ветер дул со стороны ледника, верхняя часть которого возвышалась над уровнем воды на 135 м. Высокие волны рассыпались тысячами брызгами у нижней палубы, пытаясь обдать молочной водой туристов. Пасахеросы быстро выбегали на нос корабля, делали потрясающие снимки белой ледяной стены, испещренной тысячами трещин с синим оттенком, и бежали в теплый салон с запотевшими окнами погреться и вытереть оптику.

Очень ветрено и холодно

Синий лед, зеленоватая вода, синий аргентинский флаг и я весь в черном))))

Через некоторое время, отогревшись в салоне и изрядно заправившись вискарем, подошли ко второму леднику Спегаззини. Похолодало — резкий ветер дул со стороны ледника, верхняя часть которого возвышалась над уровнем воды на 135 м. Высокие волны рассыпались тысячами брызгами у нижней палубы, пытаясь обдать молочной водой туристов. Пасахеросы быстро выбегали на нос корабля, делали потрясающие снимки белой ледяной стены, испещренной тысячами трещин с синим оттенком, и бежали в теплый салон с запотевшими окнами погреться и вытереть оптику.

Синий лед в мутно молочное воде -невероятное зрелище. Волу называют «лече де глесиар» — молоко с ледника…

Синий лед в мутно молочное воде -невероятное зрелище. Волу называют «лече де глесиар» — молоко с ледника…

Завершающей точкой в этот день стал знакомый нам ледникПерит Морено. С воды, да еще и в непогоду, он выглядит совершенно иначе, чем солнечным днем с суши. Вблизи бесконечная стена льда выглядит не такой чистой, как издалека — внутри заметны грязные вкрапления — следы селей и оттепелей, произошедших сотни лет назад.

10

Жаль, что под сумрачным небом синева трещин не так заметна, но как здорово, что удалось увидеть это фантастическое природное образование и с суши, и с воды, и при солнце, и в непогоду. Постояв у ледника, чтобы все утомленные туристы смогли сделать завершающие снимки, катамаран лихо развернулся, дал газу и, оставляя за собой широкий пенистый след, отправился в порт. Прогулка заняла полный день, когда вернулись в отель, мы вновь увидели солнце и голубое небо — погода здесь не портилась. Хотя ветер к вечеру чуть приутих, но сидя в машине-шаттле, я физически ощущал удары ветра, который раскачивал салон авто.

Сам городок Эль-Калафате совсем маленький — всего несколько улиц

Жаль, что под сумрачным небом синева трещин не так заметна, но как здорово, что удалось увидеть это фантастическое природное образование и с суши, и с воды, и при солнце, и в непогоду. Постояв у ледника, чтобы все утомленные туристы смогли сделать завершающие снимки, катамаран лихо развернулся, дал газу и, оставляя за собой широкий пенистый след, отправился в порт. Прогулка заняла полный день, когда вернулись в отель, мы вновь увидели солнце и голубое небо — погода здесь не портилась. Хотя ветер к вечеру чуть приутих, но сидя в машине-шаттле, я физически ощущал удары ветра, который раскачивал салон авто.